Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков.

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков. К ним относятся:

• скрип, стук и другие посторонние шумы в области передней или задней подвески;
• чрезмерная осадка кузова;
• заносы автомобиля, ухудшение сцепления колес с дорогой, затруднения с управлением;
• ассиметричное расположение колес задней оси.

Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.

Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

• степень нагрева при нагрузке;
• реакцию автомобиля на раскачивание;
• его поведение в процессе движения.

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

• сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
• поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
• шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
• ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
• во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

При всем разнообразии современных автомобилей, у них есть много общего. Например, конструкции подвесок: на самом деле их не так много. Одной из самых популярных остается традиционный Мак-Ферсон, реже встречаются многорычажные, еще реже — пневматические. Ресурс подвески сильно зависит от качества дорог по которым приходится ездить. В России оно традиционно невысокое, дополненное суровым климатом с морозами и реагентами. Неисправности подвески обычно легко диагностируются, причем если проводить проверку при каждом ТО (как и положено по картам регламентного обслуживания), неприятных сюрпризов на дороге можно избежать.

При ремонте подвески не стоит экономить на качестве новых деталей. Ведь зачастую работы по замене элементов стоят дороже самих запчастей. Приобретая деталь сомнительного качества, вы экономите только «в моменте»: очень скоро вам придется еще раз ехать на сервис, чтобы снова ее менять и опять платить за это деньги. Так что лучше сразу устанавливать оригинал или качественный аналог: в конечном итоге именно так вам удастся сэкономить.

Почему ломается подвеска автомобиля и сколько должны служить детали? Однозначно ответить на эти вопросы сложно: все зависит от производителя, его поставщиков, конструкции машины и, конечно, отношения водителя. Расскажем о главных элементах в подвесках легковых автомобилей, их роли в работе ходовой части и симптомах, по которым можно определить неисправность. Но не забывайте: далеко не все проблемы легко обнаружить «на слух». Например, порванный пыльник шаровой опоры не выдает себя ровным счетом никак — такой дефект можно обнаружить только на подъемнике.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Как понятно из названия, эти детали подвески созданы для того, чтобы стабилизировать автомобиль, обеспечивать его хорошую устойчивость при прохождении поворотов. Конструктивно это, грубо говоря, П-образная штанга, которая крепится к кузову машины с помощью тяг («косточек»). Эти тяги являются, пожалуй, самым быстроизнашиваемым элементом в подвеске: в зависимости от стиля езды и качества дорог, их ресурс может составлять 30 000 – 50 000 км. Благо, стоят они обычно недорого и ремонт много времени не занимает.

Многие уверены, что в отличие от пружин, амортизаторов и шаровых опор, стабилизаторы поперечной устойчивости далеко не самый важный элемент. На самом деле это, конечно, не так: ведь речь идет не только о комфорте движения, но и о безопасности. Потеря устойчивости в повороте может привести к опрокидыванию автомобиля.

• Потеря стабильности при быстром прохождении поворотов — «рыскание» машины.
• Частое срабатывание противозаносной системы без видимого повода.

Амортизаторы

Эти элементы созданы для гашения колебаний от неровной дороги. В простейшей конструкции жидкость внутри амортизатора при его работе проходит через систему отверстий, в результате часть энергии колебаний рассеивается в виде тепла.

Чаще всего в амортизаторах изнашиваются уплотнительные кольца поршня и клапаны. Другой популярный сценарий — выкипание жидкости. Оно может произойти при длительной езде в жару по неровной дороге: масло вспенивается, начинает проникать через уплотнения, эффективность амортизации при этом сильно снижается. Визуально «вскипевший» амортизатор можно узнать по слою грязи, налипшей на испачканный маслом корпус.

• Автомобиль после прохождения неровности еще некоторое время раскачивается.
• Увеличиваются крены в поворотах.
• Слышны стуки при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки

Сайлент-блок — простой (несмотря на загадочное название) элемент. Фактически это две металлические втулки (внутренняя и внешняя), между которым находится резиновая вставка. Такие блоки очень широко используются в подвесках любых типов: именно с их помощью крепятся рычаги, стабилизаторы, реактивные тяги. Другое название сайлент-блоков — резинометаллические шарниры.

Качественные сайлент-блоки изнашиваются, в среднем, за 40 000 – 60 000 тыс. км пробега. Сам шарнир обычно стоит недорого, но в последнее время автопроизводители все чаще решают интегрировать их в рычаги подвески. В таких случаях при выходе из строя одного сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Гаражные умельцы предлагают удалить блок и запрессовать новый, но смысла в этом нет: довольно скоро замены попросят соседние шарниры.

• Слышны стуки при езде по неровной дороге.
• Машина хуже слушается руля.
• Заметны отклонения от траектории при движении прямо.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

• Слышны стуки на неровностях.
• Слышен скрип при повороте руля.
• Поведение машины на прямой нестабильно.

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

• Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
• Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
• В поворотах появляются сильные крены.

Другие элементы подвески

Мы рассмотрели поломки основных деталей и узлов подвески, но есть и множество других. Например, опоры амортизаторов — они не реже самих амортизаторов выходят из строя, причем проявляется это все теми же стуками. Самостоятельно понять, что нуждается в замене, не так просто, поэтому при появлении посторонних звуков, скрипов и ненормального поведения автомобиля рекомендуем обратиться в ближайший дилерский центр ГК «Фаворит Моторс» для проведения полноценной диагностики.

Как продлить жизнь подвеске?

Это может прозвучать банально, но главное правило — помнить о регулярной диагностике ходовой части и не откладывать ремонт «на потом». Настоятельно советуем записываться на диагностику перед длительными поездками, чтобы в долгой дороге не остаться с забитой подвеской на обочине. Важно не оставлять без осмотра машину, попавшую в глубокую яму — настолько страшную, что есть сомнения. В этом случае узлы подвески надо проверять в сервисе и опять же не откладывать это «на потом».

Как ни странно, подвеска часто страдает от современных технологий. Машины становятся тише и водители меньше слышат о том, что творится под колесами. Глубокие ямы остаются незамеченными, как и проблемы, которые копятся под днищем.

Любопытно, что сильнее всего подвеска изнашивается у внедорожников. Даже в том случае, если машина «городская». Приобретая «джип», некоторые водители уповают на его стойкость к любым ударам дороги. Внедорожники действительно имеют большие возможности за пределами асфальта, однако подвеска требует такого же бережного отношения, как и «обычный» автомобиль.

Впрочем, иногда неровности возникают внезапно, и нет возможности их предугадать. В таких случаях многие водители активно тормозят «до последнего», в надежде максимально сбросить скорость. Под действием сил инерции передние пружины подвески сжимаются и едва могут погасить энергию удара, который бьет по уже сжатой пружине. Чтобы этого избежать, возьмите за правило отпускать педаль тормоза непосредственно перед контактом колес с неровностями.

Остается порекомендовать соблюдать правила эксплуатации автомобиля: не перегружать его выше нормы, контролировать давление в колесах согласно прописанным в руководстве по эксплуатации, использовать диски и шины предусмотренного производителем размера. У аккуратных водителей детали подвески могут прослужить в 1,5-2 раза дольше, сэкономив им деньги.

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески. Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Но это очень дорогостоящее «удовольствие», особенно если требует ремонта передняя и задняя подвески. Поэтому, обладая руками и доступом в интернет, можно попробовать заменить поврежденные детали подвески самостоятельно. Это требует временных расходов, однако в финансовом плане будет намного выгоднее.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;

Неисправности и ремонт передней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

Каждая машина обладает своими особенностями. Это касается и подвески. Поэтому перед тем, как начать ремонт, рекомендуется обзавестись книгой для ремонта автомобиля, подвеску которого вы планируете ремонтировать.

В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Какие узлы следует проверить в первую очередь:

Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Технология ремонта задней подвески

Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

Видео о самостоятельной диагностике подвески:

Источник https://japzap.ru/blog/remont-podveski-avtomobilya-shag-za-shagom/

Источник https://favorit-motors.ru/articles/obsluzhivanie-i-remont/chto-i-pochemu-lomaetsya-v-podveske/

Источник https://fastmb.ru/autoremont/3324-kak-otremontirovat-podvesku-avtomobilya.html