Сцепление и привод сцепления в сборе
Читайте про принцип работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, а также в чём разница в сцеплении между десятой и двенадцатой моделях. Схема работы устройства.Читайте про принцип работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, а также в чём разница в сцеплении между десятой и двенадцатой моделях.
Схема сцепления: детали
15 – первичный вал коробки передач;
Принцип работы автомобильного сцепления
В картере из алюминия (17), находится однодисковое сцепление с нажимной пружиной диафрагменного типа. Алюминиевый картер крепится к блоку двигателя тремя болтами и 1-ой шпилькой, и это объединяется с коробкой переключения передач. Кожух сцепления (10) соединяется шестью болтами с маховиком (номер 13). Кожух имеет три отверстия, в которые входят штифты маховика при установке. Кожух (10) соединяется ведущим диском (12) с помощью трёх упругих стальных пластин. Этот узел рекомендуется менять в полном сборе, так как он балансируется на стенде.
Эта замена требуется при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (это говорит о просадке пружины или большой износ поверхности ведущего диска), а также при износе более 0,8 мм лепестков нажимной пружины (18). На шлицах первичного вала (15) коробки переключения передач установлен ведомый диск (14) в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний. Замена требуется если: от заклёпок до накладок меньше 0,2 мм, задирах, растрескивании, неравномерном износе, биение диска в зоне накладок больше чем 0,5 мм. Читайте подробнее статьи про ремонт сцепления и как снять маховик.
Отличие сцепления ВАЗ 2110 от 2112
Сцепление на двигателе ВАЗ 2112, выпускается с другими характеристиками нажимной пружины и пружины демпфера отличить это можно по следующим признакам: по прорези лепестков нажимной пружины (см. рис.1) и пружинам демпфера ведомого диска (см. рис.2)
- Лепестки нажимной пружины сцепления двигателя ВАЗ 2112.
Диск нажимной пружины на двигателе ВАЗ 2112 по размерам (200 x 140) точно такой же, как и на модели ВАЗ 2110, но крутящий момент больше на 12 % за счёт усиленной нажимной пружины. На ВАЗ 2110 можно поставить диск нажимной пружины от ВАЗ 2112. При установке нажимного диска от двенадцатки на модель ВАЗ 2110 возрастает усилие при нажатии на педаль сцепления. Диски нажимной пружины от 2110 на 2112 ставить нельзя.
Привод сцепления на автомобиле тросовый и без зазоров (нет свободного хода педали при постоянно включённом сцеплении). В специальном кронштейне (25) на оси установлена педаль сцепления (27), её верхний конец соединяется с наконечником троса (24),оболочка тросика закреплена на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке на кронштейне (3) силового агрегата. Стальной трос (8) соединяется с вилкой выключения сцепления (номер на схеме 9). Прорезиненный чехол (4) накрывает конец стального троса, гайки (6 и 7) расположенные рядом предназначены для регулировки привода. После регулировки гайки стягивают вместе — контрят.
После замены сцепления необходимо отрегулировать ход педали сцепления (смотрите «Замена троса сцепления»). Со временем накладки ведомого диска стираются и из-за этого ход педали увеличивается. Максимум допустимая норма хода педали сцепления не больше 160 мм.ВАЗ
ВАЗ 2110 — сцепление: возможные неисправности и их устранение. Замена сцепления ВАЗ 2110
Пожалуй, самые ответственные узлы в любом автомобиле – это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является и сцепление. Оно находится между мотором и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление может быть нескольких типов – сухое и мокрое.
Какое стоит на ВАЗ-2110 сцепление? Оно принадлежит к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызывать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.
Устройство
Сперва углубимся в конструкцию данного узла. Помимо самого ведомого диска, в устройство системы также входит:
- Выключатель сцепления.
- Нажимной диск.
- Привод (устанавливается тросик сцепления на ВАЗ-2110).
- Вилка.
- Выжимной подшипник.
- Корзина.
Принцип работы системы основан на плотном сжатии фрикционных поверхностей накладок диска и маховика, что передает крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передачи на пониженную или повышенную водитель выжимает педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отодвигая диск от маховика при помощи тросикового привода и вилки.
После включения нужной скорости производится притирка валов по мере отпускания педали. Чем плавнее она будет отпускаться, тем мягче машина поедет. Диск как раз служит для уравнивания усилий крутящего момента. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и прочих нагрузок, пагубно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 сцепление пришло в негодность? Признаки неисправности рассмотрим ниже.
Неполное включение
Характерный симптом — передача трудно включается или не заходит вовсе. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Есть несколько причин данной поломки:
- Деформация или повреждение ведомого диска.
- Износ вилки сцепления.
- Неправильно отрегулированный тросиковый привод.
- Изношенные диафрагменные пружины на диске сцепления.
- Недостаточный ход педали.
- Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
- Разная регулировка рычагов нажимного диска.
Вибрация
При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в данном случае может быть сильно изношенным. Также причиной вибраций служит неправильно закрепленная КПП (в случае ее ремонта со снятием) или расхлебанная подушка двигателя. В последнем случае может наблюдаться перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают между собой. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и коробятся накладки сцепления.
Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае ослабших пружин), а по причине изношенного подшипника. Основной из них – выжимной.
Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно вслушаться в работу коробки при включенном моторе на нейтрале. Если при нажатии педали гул пропадает, значит пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связанны именно с ведомым диском. Если наблюдаются подобные неисправности, следует произвести замену сцепления на ВАЗ-2110.
Инструменты
Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и балонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.
Приступаем к работе
Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса путем зажатия рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Дальше срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Достаем наружу и воздушный фильтр. Далее снимаем тросик сцепления с вилки. Для этого отпускаем две гайки, которыми тросик присоединяется к скобе на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом выкручиваем болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем тросик спидометра, который установлен в коробку.
После этого в паре с рычагом извлекаем продольную растяжку. Выкручиваем третий болт крепления коробки передач. Он находится в районе ШРУСа. Выкручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их наружу. Дальше отпускаем гайку, что находится на хомуте тяги управления КПП. Тягу тоже извлекаем наружу. Далее под двигатель устанавливаем упор.
Лучше, чтобы это был домкрат. Так мы можем варьировать положение мотора относительно кузова. Сверху под упор ставим брус или кусок твердой резины, дабы не повредить элементы силовой установки.
Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно отводим коробку передач от мотора и опускаем ее на пол. Элемент повиснет на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и производим дефектовку.
Дефектовка
Итак, осматриваем внешне состояние диска. Он не должен иметь следов нагара и люфта пружин. Также смотрим и на лепестки корзины. Они не должны быть сильно загнутыми внутрь. Следует достать и выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если он издает шум при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках исключается любой шум.
Даже если он еле заметен, со временем перерастет в настоящий гул. Поэтому, дабы не разбирать коробку заново, меняем и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его сторонами. Что касается смазки, она уже помещена в обойму производителем. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются уже к 30 тысячам. Для лучшей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от «ВМП-авто») и обработать ею обойму еще раз. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Полезный совет
Чтобы отцентровать диск с корзиной, используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (можно даже в нерабочем состоянии). Устанавливаем корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход нашей коробки. И по нему уже затягиваем болты крепления.
Сколько стоит новое сцепление?
Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена составляет 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:
- Ведомый диск сцепления.
- Выжимной подшипник.
- Корзина сцепления.
Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.
Данный комплект подходит на автомобили ВАЗ «десятого» семейства, а также на «Ладу-Гранту». Масса набора составляет 4,4 килограмма.
Как продлить?
Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, – это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.
Устройство сцепления ВАЗ 2110, ремонт и выбор лучшего
Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неисправности.
Схема сцепления ВАЗ 2110
Назначение
Собственно, система сцепления придумана для того, чтобы плавно передавать крутящий момент от коленвала на коробку передач.
Принцип работы и составляющие
Сцепление является однодисковым, с центральной нажимной пружиной. Привод – тросовый. Кожух прикреплен к маховику и нажимному диску. Есть также ведомый диск.
Для десяток «родная» система сцепления – ВИС, и хотя по отзывам многие ее ругают, но также немало тех, кто считает, что лучше ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) для ВАЗа не существует.
Главными составляющими являются:
- Кожух;
- Нажимной и ведомый диски;
- Картер с нижней крышкой. Также имеет опорные плоскости, с помощью которых картер прикреплен к раме;
- Выжимной подшипник для выключения сцепления с муфтой;
- Маховик;
- Вилка для выключения;
- Поводок троса, непосредственно идущий к педали сцепления (крайняя левая).
Таково, вкратце, устройство сцепления ВАЗ 2110.
Выбор альтернативы
Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.
Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.
Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.
Обнаружение и исправление неисправностей
Поговорим о том, как обнаружить неисправности по особым признакам, а также исправить их.
1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:
- Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;
2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:
- Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
- Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
- Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.
3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:
- Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
- Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
- Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.
4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.
5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.
6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.
Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.
Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.
Демонтаж
Чаще всего нужно снимать КПП, особенно если нужна замена, а не просто регулировка. При этом не обязательно сливать из коробки масло.
Для определения неисправности кулисы рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: http://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kulisa.html
- Отключить АКБ;
- Снять воздушный фильтр;
- Отсоединить жгут проводов;
- Автомобиль приподнять, затем ослабить (справа) гайку привода сцепления и открутить полностью слева;
- Снять рычаг подвески, шаровую опору;
- Снять нижнюю защиту двигателя;
- Отсоединить тягу коробки передач;
- Снять картер сцепления и внимательно осмотреть. Основные дефекты, которые может иметь картер – это трещины, износ резьбы или лап, с помощью которых он крепится. Новую резьбу можно нарезать, трещины заварить, таким образом, вернув картер в рабочее состояние;
- Поддомкратив двигатель, снять КПП, получив полный доступ к элементам сцепления.
Также возможна замена сцепления без полного снятия коробки передач:
«Срываем» болты крепления колеса, поддомкрачиваем перед и ставим на подпорки Снимаем колесо и откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры Снимаем «минус» с АКБ. Снимаем ДМРВ, и ослабив хомут крепления гофры ДМРВ снимаем воздушный фильтр двигателя Откручиваем 2 гайки, которыми трос сцепления крепится к скобе на КПП Откручиваем болт крепления стартера к КПП, затем откручиваем болт крепления КПП Головкой на 19 откручиваем еще один болт крепления КПП Откручиваем гайку и верхний болт крепления стартера Откручиваем тросик спидометра Снимаем разъем с датчика скорости Снимаем продольную растяжку в паре с рычагом Откручиваем нижнее крепление стартера и третье крепление КПП. около правого ШРУСа нужно открутить еще одну гайку Откручиваем пару болтов крепления реактивной тяги Откручиваем гайку на хомуте тяги привода управления коробкой и снимаем тягу с КПП Подпираем двигатель. На всякий случай откручиваем 2 гайки крепления задней подушки, чтобы в случае опускания двигателя не порвало шланги Отсоединяем КПП от двигателя Отсоединяем КПП от двигателя Желательно сразу заменить подшипник выключения сцепления Проверяем износ. Меняем диск сцепления отдельно или с корзиной, при необходимости
После ремонта, возможно, вы отметите, что сцепление слишком тугое. Но это легко исправить, не разбирая всей системы – со стороны салона, подрегулировав ход педали.
Источник https://fastmb.ru/auto_shem/63-shema-scepleniya.html
Источник https://www.syl.ru/article/325805/vaz—stseplenie-vozmojnyie-neispravnosti-i-ih-ustranenie-zamena-stsepleniya-vaz
Источник https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/sceplenie.html
